Sälj allt och kom aldrig tillbaka: en familj med små barn åkte på en resa runt världen. Maria åker på en resa

Maria Paramonova åkte på en resa genom byarna i Rumänien för att ta reda på lokalbefolkningens traditioner och hantverk. Hon berättade för vår tidning om sin resa.

Tanken att besöka Rumänien satte sig fast i mitt huvud för ungefär två år sedan. Vad vet vi om henne? Det postsovjetiska rymdens land, greve Dracula ... Det är kanske alla associationer som kommer att tänka på. Det verkar, varför åka dit? Av någon anledning lämnade inte känslan av att jag definitivt skulle gilla det här landet mig. Jag ville skingra de felaktiga stereotyperna om Rumänien och tog mig igenom små städer och byar där hantverkare bodde. Det var en ovanlig fototur: resans tyngdpunkt låg på etnografi - traditioner och seder som, även om de går i glömska, fortfarande finns på vissa ställen på landsbygden. På jakt efter intressanta bilder och fotoberättelser korsade jag lilla Rumänien, korsade från söder till norr på 12 dagar.

Krukor, krukor, tallrikar

Bland allt hantverk har keramik alltid lockat mig, och jag började med det. Horezu är en liten provinsstad där krukmakare bor. Detta bevisas av väggarna i hus, staket, portar och portar: de är alla hängda med olika föremål.

Husen i staden är nästan överallt privata, små och mycket bekväma, byggda med smak och stor kärlek. Bakom den lilla stadskärnan börjar landsbygden, där små hemkeramikverkstäder finns - huvudinkomsten för många familjer i Horezu. Jag måste säga att människor i Rumänien är mycket vänliga och godmodiga. I en av verkstäderna fick jag gärna en kort rundtur och berättade hur processen att göra keramik går till. Manuellt arbete i Rumänien är inte högt värderat och produkterna kostar bara slantar. Som tack för turnén shoppade jag lite och fotograferade min farfar, familjens överhuvud, till stor glädje.

Glas målade ikoner

En av Rumäniens antika konster är att måla ikoner på glas. Fattiga bönder i Transsylvanien i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet målade på glas på grund av de höga priserna på ryska och bysantinska träikoner. Ett utmärkande drag för rumänskt måleri är de många blommorna och den sällsynta användningen av gudomliga symboler. Detta beror på det faktum att ikonerna på den tiden målades av samma mästare som målade på kistor, fat och andra hushållsartiklar.

Tidigt på morgonen, runt 7-tiden, gick jag av vid järnvägshållplatsen med en Sibiel-skylt. Stationen ligger i en bergsravin och därför är det väldigt kallt här tidigt på morgonen. Gräset är täckt av rimfrost, luften är isig och genomskinlig, solen har precis dykt upp bakom bergen - ett fantastiskt morgonlandskap.

Den rumänska byn är inte alls en rysk vildmark. Husen här är prydliga, med tegeltak, inredda i olika ljusa färger, varav många är över 100 år gamla, och bygårdarna är bara ett förråd för fotografer. Vad fanns inte där: mogna ljusa pumpor torkade i solen, druvklasar tvinnade runt huset, en gammal vagn med alla sorters mattor stod vid grinden, kannor och tallrikar prunkade på bordet.

Besöker zigenarna

Det fanns ingen buss eller tåg till den här byn, så tidigt på morgonen tog jag en taxi och sa till chauffören: "Viscri, snälla." Han blev mycket förvånad, pratade om något med avsändaren, namngav beloppet och vi gav oss ut. De lantliga landskapen i morgonsolens strålar var särskilt vackra: gyllene fält med prydliga kärvar, hästdragna kärror, hus och deras invånare rusade förbi oss.

Jag ville verkligen se hur de rumänska zigenarna lever. Först och främst gick jag för att se den antika kyrkan, som också var ett etnografiskt museum. Träikoner, antikaffärer, föremål för tillbedjan av präster - allt andades antiken, morgonsolens strålar började knappt bryta igenom de höga fönstren och mjukt ljus strömmade in i det mörka rummet och skapade en speciell stämning. På toppen fanns ett observationsdäck, varifrån ett panorama över de omgivande kullarna, bevuxna med träd, en blå himmel, oändliga fält med betande får öppnade sig. Zigenarbyn, i motsats till stereotyper, bestod också av snygga flerfärgade hus, på vilka det fanns något som familjevapen som anger året för deras konstruktion, ägarnas namn och typen av verksamhet. Barn sprang ut för att titta på en sällsynt turist i dessa trakter.

I den här byn letade jag efter en smed som arbetade enligt den gamla tekniken, utan ett enda elverktyg, och tände elden i smedjan med bälg, manuellt. Smeden visade sig vara väldigt glad och vänlig, några gester räckte för att han skulle förstå vad som krävdes av honom. När han visslade något under andan och tittade på kameran förvandlade han enkelt och naturligt en bit järn till en vacker hästsko. Jag fick den i present - för tur.

Maramures region hattar

I regionen Maramures, dit min hantverksväg tog mig, bar män och pojkar på landsbygden traditionella halmhattar med band broderade med nationella mönster. Det var väldigt intressant att se hur dessa mössor tillverkas, och jag gav mig iväg. Skylten på husets framsida och de små stråhattorna på häcken förkunnade att jag hade kommit just till hattmästarens hus.

På förarens signal kom en gammal kvinna ut ur huset, som till min förvåning var en hantverkare i att skräddarsy hattar. När hon laddade symaskinen och tog upp ett stråband, sydde hon snabbt söm efter söm tills bandet blev en vacker stråhatt. Hon satte skickligt den färdiga huvudbonaden på sitt gråa huvud och gav ett tecken på att det gick att skjuta. Sedan sys satinband på denna hatt och broderade med pärlor, män och pojkar bär dem. Efter att äntligen ha bjudit henne på ungt vin av egen beredning från en enorm träbalja, sa farmorn farväl och beordrade att komma igen.

Glad kyrkogård

I den allra norra delen av landet, nära gränsen till Moldavien, finns byn Sapanta, känd för sin "glada kyrkogård". Detta är namnet på en verklig kyrkogård, där begravningen pågick fram till 1982. Det är ovanligt i och med att alla monument i den är gjorda av trä och målade i blått, dessutom har varsin taveltavla med en text som berättar om vem den avlidne var under sin livstid och hur han dog. Förekomsten av en sådan kyrkogård är livsfilosofin för invånarna i Maramures-regionen, som visste hur man skratta åt sig själva även efter döden. Det finns också ett monument över arkitekten själv, vars händer gjorde alla monument på kyrkogården. I närheten ligger mästarens husmuseum, dit jag också gick.

De debiterade mig inte för inträde när de fick reda på att jag var ryss. Rumänien är det första av många länder där jag har besökt och där en sådan sympati visas för ryssarna. Nära kyrkogården, på högen, satt farfäder och pratade lugnt. På gatan kunde man se föremål av lantlivet av rumäner från det förflutna. När jag reste genom Rumäniens landsbygd lämnade jag aldrig känslan av att jag befann mig i någon annan tid, då folk inte hade bråttom och levde sina liv långsamt.

Någon form av lokal helgdag hölls i byn, där barn i folkdräkter uppträdde. Pojkarna hade på huvudet samma hattar som deras mormor sydde. Barnen väntade på början av sin akt och visade sin karaktäristiska otålighet, och det var därför deras porträtt visade sig vara livliga och känslomässiga.

Nationella masker och röd keramik

Jag hade enorma planer för byn Sacel. Här bodde folkkonstnären Vasile Susca, en mästare på traditionella rumänska masker gjorda av läder och päls för nyårshelger. Han deltog med sina verk i festivaler och utställningar i Italien, Österrike, Tyskland, Ungern, Finland, USA. Mästaren visade sig vara en mycket glad, bullrig person med konstnärliga gester. Det andra besöket var hos Grigore Ţulean, en krukmakare som inte är mindre känd i sin krets: han är en krukmakare i elfte generationen, men nu är denna konst mer en hobby för honom än ett jobb. Därför torkas de få bitar han gör ett halvår på hyllorna i verkstaden innan de bränns i ugnen. En enorm braskamin står på verkstadens källargolv, eldningstemperaturen når 200 grader. Röd keramik är gjuten av en speciell typ av lera som bryts för hand på ett djup av 10 meter, och byn Sacel är den enda platsen i Rumänien där denna typ av keramik tillverkas.

Det bör noteras att denna by låg långt borta från de platser som turister vanligtvis besöker, och trots båda mästarnas världsomspännande berömmelse sågs utlänningar inte ofta här. När de gick förbi hälsade byborna, enligt sin sed, varandra på rumänska. Jag gick länge runt i byn och vände mig så småningom vid mig och slutade uppmärksamma, vilket jag utnyttjade och gjorde flera porträtt av byborna.

Mocanita

Slutackordet på min resa var en bergsvandring på ett gammalt tåg längs den berömda smalspåret järnväg Mocanita. Ett litet stopp, en konduktörstjej och en motor från 1954 som drar flera gamla vagnar. Vi täckte hela rutten på 4 timmar. Efter det fick jag ta mig från den allra norra delen av landet till Bukarest och sedan hem. Det välkomnande, mysiga, välvilliga Rumänien har berört de själssträngar som vanligtvis är tysta i storstäder, semesterortsländer och där folkets urgamla traditioner sedan länge har glömts bort.

Hur ofta skjuter familjer med små barn upp resor till senare, och förväntar sig mer självständighet för sina barn eller en mer stabil ekonomisk situation. En helt annan historia med Claire och Jan Fischer från Storbritannien. En gång, efter att ha begravt en nära familjemedlem och vän, insåg de plötsligt att livet är kort och att det helt enkelt inte är någon mening med att vänta på detta "senare". Så började deras långa resa utan något slut i sikte.

Claire är nu 31, hennes man Jan är 28, och de har två barn, treåriga Maddison och femårige sonen Callan. Livet i Wales är bra, men det är för trångt för dem att bo i samma land. När familjen Fisher insåg att ett fast liv inte var något för dem - åtminstone inte i deras hemland Wales - bestämde sig familjen Fisher för att radikalt förändra allt. "Vi reser fortfarande mycket som en familj. Om det fungerar, åker vi någonstans tre gånger om året. Hit kom vi nyligen tillbaka från Dubai," säger Claire. "Vi insåg att vi bara är glada när vi reser eller när vi planerar våra resor. Så vi bestämde oss för att åka på en sådan resa för att inte ens gissa när vi skulle återvända."

Claire jobbar som affärscoach, Jan jobbar inom media. Inte för att de var de rikaste, men för första gången de reste hade de tillräckligt med pengar. För att de senare inte skulle behöva bli strandsatta bestämde sig paret för att sälja alla sina tillhörigheter - från bilen till handväskan, allt. "Vi planerade vår resa ungefär åtta månader i förväg, och sedan kommer vi tillbaka och hälsar på våra familjer, vänner och sedan funderar vi på att åka tillbaka och fortsätta våra vandringar." Claire är mycket optimistisk: "Jag skulle vilja resa över hela världen, så vi planerade inte riktigt när vi skulle återvända. Jag tror att när vi väl hittar en plats där vi alla gillar det kommer vi att flytta dit."

Om deras besparingar skulle ta slut, planerar paret att hitta ett jobb på bostadsorten. En gång i tiden satsade de på att köpa en foto- och videokamera, så parallellt lägger de ut filmer och bilder på sina äventyr på YouTube, Instagram och Facebook. "Jag jobbar fortfarande hemifrån, så i princip kan jag tjäna pengar även när jag reser. Och om något kommer ut ur vårt sociala medieprojekt, då skulle det vara bra."

"Vi har alltid velat göra inte bara arbete, utan också hjälpa till som volontärer, det kommer att vara särskilt användbart för barn att lära sig från tidig ålder hur viktigt det är att hjälpa. När du arbetar heltid, ägnar du inte mycket tid till sådana saker. Men nu när vi reser har vi råd med frivilligarbete också."

Paret vill inte att barnen bara ska busa när de reser, så de arbetar med dem genom ett onlineinlärningsprogram, och barnen kommer att gå i vanlig skola när de bestämmer sig för var de ska bosätta sig för ett permanent liv. Under tiden planerar familjen att resa fram till jul, sälja alla sina ägodelar samtidigt, sedan återvända till familjen för semestern, besöka och ge sig ut på vägen igen. "När vi meddelade vår avsikt för våra familjer, ja, jag kan inte säga att de var lyckliga", säger Claire. "Men de flesta av dem är fortfarande glada för vår skull."

Under de sex åren av BigPicchis liv har vi rest på allt. På flygplan och tåg, på turer genom Ryssland och en vecka på Kruzenshtern-segelbåten för OS i London. Men färjan har vi konstigt nog inte varit ännu. Därför, när möjligheten dök upp att köra till Helsingfors för dagen för sanktionerad ost på Princess Maria-färjan, tvekade vi inte en sekund!

(Totalt 48 bilder)

1. Färjan "Princess Maria" avgår till Helsingfors från S:t Petersburgs norra station varannan dag, oavsett veckodag.

2. Jag blev positivt överraskad av hur lätt det var att passera "gränsen": vid stationens biljettkontor gav de ett boardingkort, som också är en magnetisk nyckel till kabinen, och kuponger för frukost (vi betalade för dem i förväg ). Det var ingen kö vid passkontrollen. Saker och ting lyste igenom en gång – när man landade på färjan. Det blev tydligt varför det är lika lätt för invånarna i S:t Petersburg att "köra till Fink" som det är för oss att åka till en dacha i förorten 🙂

4. Kapten R. Tatter och besättningen på prinsessan Mary hälsar dig.

5. Färjan "Princess Mary" byggdes i den finska staden Åbo 1981 och hette ursprungligen Finlandia. På den tiden var det den största färjan i världen sett till kapacitet, den gjorde reguljära flygningar på linjen Helsingfors-Stockholm. År 1990 började färjan, efter att ha genomgått flera rekonstruktioner, ägare och namn till Queen of Scandinavia, trafikera linjen Köpenhamn - Helsingborg - Oslo. Från 2000 till 2010 gjorde färjan resor på olika linjer, fungerade som boende i Oskarshamn, Sverige, och chartrades till och med under en tid av den danska polisen. 2010 förvärvades färjan av företaget St. Peter Line för användning på den nya linjen Helsingfors - St. Petersburg med start av navigering i april 2010. Nu heter fartyget prinsessan Maria.

7. Förresten, om den riktade resan för sanktionerade produkter - det var ett skämt 🙂 Vi åkte faktiskt för att fira en väns födelsedag.

8. Bar "Merry Rabbit". De sju ölen på fat är ett seriöst bud på statusen som en favoritplats på ett fartyg.

9. Om du tittar på #princessmaria-taggen på Instagram, så får du ett gäng sådana bilder under flera år. Vi kunde inte hålla oss borta. Men det här är den sista bilden med våra ansikten, jag lovar 🙂

10. Färjeavgång kl 19:00.

12. Även om det är mörkt kan du ta en bild på en av de sista inskriptionerna på stranden - "LENINGRAD".

16. Aquazone inkluderar en bastu, två pooler - för barn och vuxna - och ett gym. Handdukar, engångstofflor och badrockar tillhandahålls gratis. Det finns till och med en instruktör på gymmet, även om jag inte är säker på att någon når honom 🙂

17. Måltider ombord organiseras enligt följande: du kan äta när du vill, på vilken restaurang du vill, eller så kan du betala för olika paket: till exempel endast frukostar eller ett komplett paket - två frukostar, två middagar. Dessutom, om du betalar för mat när du bokar en resa, kommer det att bli billigare än på ett fartyg. Barn under sex år äter gratis.

18. Frukost och middag enligt systemet " Buffé"- en solid fyra stjärnor.

19. Tja, vi, med vår titel "bloggare", bad om att visa oss kaptenens brygga. Tillfrågad utan större hopp, desto trevligare var det att få ett positivt svar.

20. Tredjestyrman Valentin Stuklov berättade att fartygets besättning är multinationell: balter, finnar, ryssar, vitryssar, ukrainare. Teammedlemmar kommunicerar med varandra på ryska och engelsk.

22. Karta över havsbotten.

23. Förresten, både i Helsingfors och i S:t Petersburg ligger färjan personligen förtöjd av kaptenen - ingen autopilot.

24. Och efter vår fråga, kan en person förtöja "Princess Mary", skrattade Stuklov länge, då sa han ändå nej. Men hur många personer som behövs för detta, specificerade han inte - en militär hemlighet 🙂

25. På morgonen anländer vi till Västra terminalen (Länsiterminaali), som ligger en bit från Helsingfors centrum. Utsikten från fönstret liknar en lastport. De säger att utsikten över den centrala terminalen är mer tilltalande för ögat.

26. Och å andra sidan möts vi av en sådan utomjording bredvid köpcentret. På ett tips från kaptensassistenten klättrar vi upp till observationsdäcket på detta köpcentrum. Det finns ett riktigt plan på taket, och man kan också se färjan i all sin prakt.

28. Färja "Princess Mary".

29. Utsikt över staden från taket.

30. Helsingfors väntar på oss. För att utforska staden har vi lite mer än en halv dag på oss - kl 17:30 avslutas registreringen vid passkontrollen.

31. Det här är silverkulor av olika storlekar utspridda över hela staden.

32. Och ett sådant hus kunde stå någonstans i Kostroma.

33. Julmarknaderna har tyvärr inte börjat än, men vi hamnade på Restaurangdagen.

34. Restaurangdagen är en matfestival skapad av de tusentals människor som öppnar och besöker endagsrestauranger runt om i världen. Mycket utsökt mat på gatorna i staden.

36. En marknad där du förutom lokala delikatesser kan köpa souvenirer, leksaker och nationalkläder.

Vi presenterar för din uppmärksamhet en extremt intressant artikel från Maria Borisenkova, en resenärtjej.

Två månader, 2000 mil, en tjej och en 50 kg vagn.

Det här är historien om en tjej som åkte på en ensamresa till fots, med en vagn på 50 kilo framför sig.

Efter sitt hjärtas kallelse gick Maria Borisenkova 2000 km genom Ryssland och Kazakstan. När jag gick från 30 till 45 km om dagen och gjorde handarbete på kvällarna blev jag förvånad över min kropps förmågor. Jag tillbringade natten där jag var tvungen och åt vad de ger. Ofta var jag tvungen att åka runt upp till 15 hus i rad för att hitta ett boende för natten. Och ibland hade hon inte ens styrkan att gråta av trötthet, men hon gav inte upp en sekund. Skyddad av högre makter och självförtroende gick hon igenom denna svåra väg, fylld av oförglömliga intryck och ovärderlig erfarenhet.

Planera

Efter examen från universitetet arbetade jag som lärare på ett barns utvecklingscenter, och efter sex månaders arbete blev jag fruktansvärt uttråkad Mänskligt samhälle med sina egna regler och skyldigheter. Jag kände mig som om jag inte levde mitt liv, livsstilen "hem-arbete, hem-arbete" var helt klart inte för mig. Ofta fick jag besök av idéer: "Jag skulle vilja dumpa någonstans långt borta, så att tankar som "borde", "borde", "det ska vara" etc. inte plågas. Vid det laget ville jag bygga en koja i en djup skog så att ingen skulle hitta mig, men denna tanke verkade väldigt utopisk för mig, med mitt sinne förstod jag att jag helt enkelt inte skulle överleva i skogen ensam.

Jag har haft en passion för promenader sedan barnsben och en vårkväll, när jag gick längs en mörk gränd, smög sig tanken in i mitt huvud: "Men jag kan gå och inte stanna, speciellt eftersom jag älskar att gå mest." Denna idé satte sig så säkert i mitt sinne, och jag tvivlade inte på att det var möjligt, jag hade aldrig mött en så säker tanke hos mig själv. Jag började studera denna fråga i detalj och letade efter samma desperata resenärer, vars transportmedel bara var ben, och till stor lycka hittade jag dem, och deras bedrifter stärkte bara min tro på mig själv. Sedan gav jag mig själv exakt ett år på mig för att förbereda resan och bestämde avresedatumet - 14 april 2014.

En av mina vanor är att inte prata om mina planer förrän de är klara, så även de som står mig närmast fick reda på den här satsningen lite mer än en månad innan avresa. Hela det här året sparade jag pengar (vid den tiden arbetade jag redan som psykolog i ministeriet för nödsituationer), samlade in lager, letade efter information. Att hitta en vagn var det jobbigaste för mig, eftersom det inte var möjligt för mig att bära alla tillhörigheter i en ryggsäck. Jag beställde en vagn från en annan stad i mitten av februari och fick den i händerna bara några dagar innan start.
Totalt tog det mig 36 tusen rubel att förbereda mig för resan, dessa utgifter inkluderade ett tält, en sovsäck, en vagn, kläder och skor och andra småsaker. Hela min bål vägde tillsammans med vagnen ca 50 kg trots att jag själv väger lite mer än 40.

Väg

Inledningsvis, enligt planerna, gick min rutt genom Ukraina, längs Svarta havet. Men strax före avresan utvecklades, som ni alla vet, en svår situation i de trakterna. Därför bestämde jag mig till slut för att flytta mot Kazakstan. När jag korsade den kazakiska gränsen hade jag de första problemen med mitt pass, för vid den tiden hade jag förändrats till oigenkännlighet: en fruktansvärd solbränna, fruktansvärt hår, och sedan gick jag ner mycket i vikt. Gränsvakterna trodde inte att jag och den där vackra tjejen i passet var en och samma person. Men senare insåg jag att kazaker är väldigt snälla och gästvänliga människor. I Ryssland var jag tvungen att gå runt upp till 15 hus i byn för att bli accepterad för natten, när de i Kazakstan bjöd in mig till det allra första huset som jag knackade på. Det bör noteras att kazakerna är ganska vana vid resenärer, många utlänningar på cyklar och motorcyklar passerade längs deras vägar, men de såg en rysk tjej gå till fots för första gången. Så, i staden Aralsk, av en mirakulös slump, bosatte jag mig för natten på samma hotell med en cykelresenär från Belgien. Vi var så glada över att träffa varandra att inte ens min hemska engelska var ett hinder, vi förstod på något sätt intuitivt varandra och delade med oss ​​av våra erfarenheter, och på morgonen skildes vi åt åt olika håll, var och en på sitt sätt.

Jag tillbringade ungefär hälften av nätterna med snälla familjer, ungefär lika många som jag tillbringade i ett tält nära vägen, ibland kurrade jag mig i kyrkor eller små hotell, det tillbringades nätter i skolan, en lokal klubb och i släpvagnar för vägarbetare. Det var nästan inga problem med maten, ibland stannade folk precis på vägen och gav mig mat eller pengar, på några vägkantscaféer kände de igen mig och matade mig gratis. Om jag behövde mat, lockades det av tankens kraft in i mitt liv, om vattnet tog slut stannade förarna från minut till minut och gav mig ointresserat sin 5-litersbehållare. När det väl var ett fall, när jag gick genom den kazakiska öknen i den jäkla värmen, ville jag plötsligt ha en kall gelé, jag tänker: "ja, var kan jag hitta gelé i öknen, vilka dumheter", men av en otrolig slump den natten slutade jag i arbetarsläpvagnarna, och hur de genom ett trollslag hade gelé över från middagen. Och säg inte efter det att tankarna inte förverkligas. Som ett resultat, under 2 månaders resor, spenderade jag cirka 10 000 rubel, när livet i staden kostar minst 15 000 per månad. "Vad var den svåraste delen av resan?" - du frågar, jag kommer att svara: "Det svåraste är att säga adjö till nära och kära, det var svårare för mig hela vägen ..."

När folk lärde känna mig var deras huvudfråga: "varför går du, varför behöver du det, varför kan du inte ta dig dit med bil eller, i extrema fall, med cykel?" Och hur mycket jag än försökte förklara att jag älskar att gå mest av allt, att det här är min passion och livssmaken känns i detta, så såg jag bara oförstående blickar. Vissa uttryckte uppriktigt sitt ogillande, de säger, en dåre, vad ska man ta från henne, vissa beundrade hennes mod och styrka och kallade henne en "rysk hjälte". Trots alla fördomar om fientlighet i omvärlden var jag aldrig i fara under hela resan, och människorna jag träffade var vänliga och sympatiska. Om du frågar: vilken typ av människor är mer på väg - bra eller dåliga, då kommer jag att svara: "Fler människor gillar dig själv." Vi lockar in i livet det vi själva utstrålar, detta är en enkel hemlighet. Hela min väg var genomsyrad av ovillkorlig tillit till världen, jag visste att jag skulle ha allt jag skulle behöva. Som en bok säger: "När du andas ett andetag med världen, kommer inte ens en fågel flyga över dig utan din tillåtelse."